Современный катамаран открывает вид на изрезанный участок южного побережья Тасмании, который видят лишь немногие туристы.
Odalisque III на якоре в заливе Ханнант.
Стоя на вершине горы и глядя на Порт-Дэйви — залив Южного океана на юго-западе Тасмании — Пит Мармион рассказал мне о необычном способе, которым он измеряет водоемы.
«Это миллилитры, литры, олимпийские бассейны, а затем Сиднейская гавань», — пошутил Мармион, местный гид с более чем тридцатилетним опытом показа туристам Тасмании. «Порт Дейви в три раза больше Сиднейской гавани».
Длина Сиднейской гавани составляет 12 миль, а ее общая площадь составляет 21 квадратную милю; это одна из крупнейших естественных гаваней в мире. С вершины горы, наблюдая, как проливной дождь льется в воду далеко внизу, я подумал, что оценка Мармиона кажется обоснованной.
Темные, окрашенные танином воды Порт-Дэйви лежат у подножия древних кварцитовых гор, которые выглядят так, будто их сплющили, наслаивали и растягивали к горизонту, как ириски. Всего несколько часов назад я пролетал над этими же вершинами на гидросамолете в Морском заповеднике Порт-Дэйви, участке первозданной береговой линии площадью почти 69 квадратных миль в Юго-Западном национальном парке. Это часть обширной зоны Всемирного наследия ЮНЕСКО «Дикая природа», которая составляет почти четверть острова. Там я сел в свой плавучий дом на следующие семь дней, Odalisque III .
Слева направо: исследование островов Брейксе на лодке; гидросамолет на борту высаживает гостей на судне.
Джастин Менегуцци
Я познакомился поближе с известными (и находящимися под угрозой исчезновения) дикими животными Тасмании — вот как путешественники могут помочь в деле их сохранения
Без дорог, городов или мест размещения, кроме кемпингов, заповедник когда-то в основном привлекал заядлых любителей кемпинга и лодочников, привыкших к тяжелым условиям плавания. Но теперь Odalisque III, блестящий 78-футовый катамаран от On Board Tasmanian Expedition Cruises, предлагает непревзойденный доступ к этому прекрасному и суровому уголку самого глубокого юга Австралии, который находится примерно в 1600 милях к северу от Антарктиды. Плавание осуществляется с декабря по май, в это время непредсказуемая погода региона стихает на достаточно долгое время, чтобы обеспечить комфортное исследование.
Сбросив сумки и поприветствовав нашу скромную команду — Мармиона, а также шкипера, хозяина и повара — наша группа из восьми человек отправилась в поход на гору Битти, первую из многих экскурсий, которые нам предстояло провести на этой неделе. «Я привожу сюда художников, и это похоже на то, как собака виляет хвостом», — сказал Мармион. Будучи коренным тасманийцем, он совмещает в себе множество ролей: гид On Board, а также защитник окружающей среды и автор книги Hidden Worlds, сборника фотографий и историй, собранных за десятилетия его исследований юго-западной Тасмании.
Слева направо: пасущийся валлаби в Мелалеуке; пылающий костер в хижине Клейтонс-Корнер.
Джастин Менегуцци
Мармион также неисправимый оптимист. Хотя мы оба промокли до нитки, он предсказал, что погода вот-вот испортится. В пейзаже, который не терпит дураков, «нужно уметь видеть светлую сторону», — сказал мне Мармион. Конечно же, дождь прекратился, и мы начали спускаться обратно к пирсу, когда над нашими головами появилась радуга.
Прежде чем снова пошел дождь, мы нырнули в Claytons Corner, бывший дом, превращенный в общественное убежище на причале, который служил убежищем от стихии с 1960-х годов. Наш шкипер, основатель On Board Питер ван дер Вуде, удивил группу устрицами, игристым вином и ревущим огнем в кирпичном очаге. Со временем я оглянусь на этот момент, когда мы уютно устроились у огня, и пойму, что он воплощал в себе все в моем семидневном путешествии: нетронутые пейзажи неизменно смягчались возвышенной красотой, а временные неудобства вознаграждались роскошью.
В начале каждого дня мы отправлялись из Одалиски III на алюминиевых надувных лодках, чтобы исследовать ручьи, заливы и каналы этого района. (Маршруты формируются в зависимости от погодных условий, поэтому не бывает двух абсолютно одинаковых плаваний.) В один день мы бороздили извилистые ручьи в поисках неуловимых черных лебедей; в другой раз мы отправлялись в поход в горы или посещали заброшенную оловянную шахту.
В другой день мы плыли на шлюпках вокруг островов Брейксе, скопления зубчатых выступов и пещер, которые охраняют изменчивый вход в морской заповедник. Волны вздымались под нашей маленькой лодкой, направляясь к скалам, давая нам небольшой, но захватывающий вкус того, на что способны эти моря.
Лучшее время для посещения Австралии: идеальная погода и доступные цены
Копия хижины Нидвони в Мелалеуке.
Джастин Менегуцци
После каждого приключения я был благодарен за горячий душ в моей маленькой, но функциональной каюте. Также было время расслабиться перед ужином, который ели все вместе и который был задуман как демонстрация блюд, характерных для Тасмании, например, восхитительно жареного валлаби с дичью.
В некоторые вечера я брал книгу о заповеднике в небольшой библиотеке и наслаждался уроком истории с кружкой пряного горячего шоколада. В другие вечера я присоединялся к другим гостям в плюшевом лаунже Odalisque III , чтобы посмотреть документальный фильм или поиграть в настольную игру. В любом случае, я всегда возвращался в свою каюту к 9 вечера, готовый к тому, что легкое покачивание лодки убаюкает меня. (Каждую ночь катамаран отправлялся на другое место в пределах заповедника, так что мы могли просыпаться в новом месте.)
Наш роскошный опыт заметно отличался от опыта горстки людей, которые, несмотря на невероятно сложный климат, которым славится юго-западная Тасмания, когда-то умудрялись выживать в этом регионе. Однажды утром мы отправились в отдаленную местность Мелалеука. Хотя когда-то это место было заселено, сейчас оно в основном заброшено, хотя его часто посещают туристы, туристические группы и орнитологи, надеющиеся мельком увидеть исчезающего оранжевобрюхого попугая. Мы гуляли по садовым дорожкам, где покойный легендарный любитель активного отдыха и эколог Дени Кинг построил дом и вырастил семью, добывая олово из-под толстого торфа. Дочь Кинга Джанет Фентон до сих пор ухаживает за любимым участком дикой природы своего отца. Проходя мимо огородов и сараев для инструментов, мы чувствовали, что вторглись на чужую территорию — чувство, которое только усилилось, когда мы грубо помешали валлаби, пасущемуся рядом с бельевой веревкой.
Гид Пит Мармион ведет группу на вершину горы Битти.
Джастин Менегуцци
Неподалеку мы прогулялись по краю лагуны Мелалеука, исследуя аборигенную интерпретационную прогулку, созданную Tasmanian Parks & Wildlife Service и Tasmanian Aboriginal Land & Sea Council. Короткая тропа проходит мимо точных воссозданий куполообразных хижин и каноэ из бумажной коры, предлагая взглянуть на то, как коренные жители Нидвонни жили и возделывали землю. После британского поселения в начале 1800-х годов агрессивная политика переселения выселила всех аборигенов с юго-запада Тасмании. Нидвонни были частью длинной цепочки людей здесь, некоторые из которых пытались обрабатывать землю в разных целях — в том числе для китобойного промысла, добычи полезных ископаемых или туризма — но Порт-Дэйви всегда оказывался неукротимым.
И все же, сотни видов диких животных, как на суше, так и в водах заповедника, продолжают жить. On Board стремится защитить национальный парк, поддерживая программы по искоренению вредителей и спасению хищных птиц, таких как тасманийский клинохвостый орел, который сейчас находится под угрозой исчезновения из-за беспокойства и потери мест гнездования. Сам Мармион провел 35 лет в качестве волонтера, работая над восстановлением популяции оранжевобрюхих попугаев в Порт-Дэйви; по оценкам, сегодня в этом районе осталось менее 100 этих птиц.
В один из наших последних дней Мармион рассказывал мне истории о прошлых приключениях в Тасмании за кружкой пива в гостиной на верхней палубе. Мы наблюдали, как новая буря начала спускаться с гор, что случалось несколько раз на протяжении всего путешествия. Верный себе, он сказал мне «просто подождать минутку». Несколько мгновений спустя, как по команде, тучи разошлись.
Четырех- и шестидневные экспедиции в Порт-Дэйви с круизами Tasmanian Expedition Cruises .
Версия этой истории впервые появилась в выпуске журнала Travel + Leisure за февраль 2025 года под заголовком «Глубокий Юг ».
Сообщение Как я исследовал скрытое южное побережье Тасмании на катамаране появились сначала на Новости Ставропольского края.
